近年來，“漢服熱”在年輕人中悄然興起。漢服全稱是“漢民族傳統(tǒng)服飾體系”，是現(xiàn)代人繼承古代漢服基本內容而建構的民族傳統(tǒng)服飾體系，是中國“禮儀之邦”“錦繡中華”的體現(xiàn)，其基礎之一是歷史悠久、自成一體的“漢裁”技藝。漢裁在歷史文獻中被稱為“制衣”“裁衣”，在中國歷史上被廣泛流傳。然而在清代，漢裁的零星內容不斷被邊緣化，加上近代以來受到西式剪裁的沖擊，一度銷聲匿跡，直到21世紀初，“漢服熱”在海內外年輕人中興起后，漢裁傳統(tǒng)技藝重新受到廣泛關注。這類傳統(tǒng)制衣工藝經過現(xiàn)代的創(chuàng)造性轉化和創(chuàng)新性發(fā)展，制作出風格多樣的漢服，成為深受年輕人喜歡的文化符號。

漢裁工藝：流傳千年的傳統(tǒng)技藝

考慮到現(xiàn)代社會主流是“西式立體裁剪”，故把傳統(tǒng)漢服的剪裁方式簡稱為漢裁，區(qū)分于“西裁”“和裁”等。

漢裁作為一種獨特的傳統(tǒng)剪裁工藝和制衣理念，早在黃帝“垂衣裳而天下治”就已經開始萌芽，周代逐漸形成“正幅不殺”“先道中賜”等基本規(guī)則，秦漢時期已十分成熟，經后世歷代演變而不斷完善和豐富。從三門峽西周虢國墓出土的麻袴到馬王堆一號漢墓出土的袍服，從孔府舊藏的明代傳世衣冠到民國時期燕京大學的漢裁學位服，雖幾經跌宕、跨越千年，卻始終延續(xù)平面對折、中縫對稱、不破肩縫、后背中縫、通肩連袖、袖底縫合、系帶為主等基本特征。

《周易象辭》記載：“初，始也，從衣從刀，謂裁布帛而制衣之始也。”也就是說人們制衣是從用刀剪裁布帛開始的。按照東漢《說文解字·刀部》記載：“制，裁也。《刀部》曰：‘制者，裁也。’”二字為轉注，均可理解為“剪裁制作”的含義。

與制衣相關的主要傳世文獻為《禮記·深衣》和《禮記·玉藻》，經文和注釋記錄了“縫齊倍要”“續(xù)衽鉤邊”等概念，以及較為詳細的尺寸；迄今為止，最早與制衣相關的文獻是秦朝時期的簡牘《制衣》，記載了多種服裝的尺寸和裁法，按照目錄看依次介紹了中國古代服飾下裙、上襦、衣、大襦、小襦、前襲、绔的尺寸和制法。這份簡牘不僅對復原古代服飾有重要的參考價值，而且也展現(xiàn)了中國傳統(tǒng)的服裝分類。

梁朝專門的裁衣書《論衡校釋》記：“‘裁衣有書。’孫曰：‘隋志梁有裁衣書一卷，亡。’”還有些文獻中記載了漢裁獨特的剪裁思想，如《獨異志》中記載：“梁武帝酷好佛法，然性多含恕，敕天下貢獻綾羅錦綺，不令織鳥獸之形，恐裁剪之時，有傷生物之意也。”

除此之外，在中國南方地區(qū)和一些地方的農村也有傳統(tǒng)剪裁技藝的遺留，特別是嬰兒服的制作工藝，幾乎堪稱漢裁的活化石。歷史上遵照“成童以上皆時服，幼孩古服亦無禁”的說法，以“寶寶袍”的形式部分保留了下來。

總而言之，漢裁是有著數千年一脈相承、相對穩(wěn)定、貫穿漢服體系的范式和規(guī)則，是中國古代漢服的傳統(tǒng)制作工藝技術和制衣理念。

制衣理念：現(xiàn)代漢服的重要手段

漢裁技藝是當代漢服文化的重要內容和技術手段，漢裁每個處理細節(jié)都要體現(xiàn)傳統(tǒng)的制衣理念，同時漢裁也必須接受華夏哲學思想、民族精神、傳統(tǒng)文化等“形而上”層面的規(guī)范。比如系帶為主的傾向體現(xiàn)的是保持漢服動態(tài)調節(jié)、二次成型的思想。具體內容包括平裁和局部立體構造，兩者關系如同“陰陽”。漢裁中的平裁是“陽”，決定漢服的最基本框架和廓形；局部立體構造為“陰”，小處著手，適合人體，是平裁造型中必要的調整。正是因為有了這套剪裁工藝，使得看上去寬松博大的漢服，穿起來卻是仙風道骨，即使沒有立體裁剪，卻依舊可以修飾身材。具體來看：

一是衣類，漢裁的上衣多為前開襟結構，是將布料平面對折，剪出領口、衣身和袖形，再將左右衣身裁片后背縫合拼接形成中縫，獲得最基本的輪廓線。衣的形制包括領襟帶、袖袼衩等，有很多一脈相承的穩(wěn)定結構，比如以交領右衽為典型代表的“中軸對稱內外衽交疊閉合系帶固定系統(tǒng)”。短款衣有：襦、衫、襖、半臂、半袖等。長款衣上下為一整體，腋下一般開衩或設有掩衩（擺），典型如各時代圓領袍、道袍、大袖衫、披風、禙子等。

二是裳（裙）類，為圍合式結構，通常是一條裙腰下面縫上兩片或幾幅裙片，裙片間可縫合也可重疊不縫合形成裙門（即裙腰相連裙擺分離的樣式），裙片可打褶或不打褶，裙子可將腰全部圍住；即形成有1/3交疊量的圍合，也可僅圍合不交疊或更少。

三是褲類，漢服體系中最早發(fā)明的服飾之一，大致分為3個小類，分別是內褲（古稱“裈”），外觀類似于今天的內褲；外褲（古稱“袴”“绔”），包裹覆蓋整個腰臀腿部，外觀類似于今天的褲子；套褲，無褲腰，覆蓋兩條腿部，類似于蒙古族摔跤運動套褲。基本結構為兩條褲腿加褲腰褲襠及系帶等輔助結構。需要注意的是漢裁中袴的“襠片”，如秦簡記載交裁法的“人子”襠片，平鋪時褲腰部分沒有完全縫合，穿戴后褲腰以左右交疊的形式重重遮掩，系帶固定，不會暴露下體，與西式裁剪中嬰兒開襠褲概念完全不一樣。

四是深衣類，是指上下分裁連屬制，形成既合二為一、又保持一分為二的界限，典型如直裾深衣、曲裾深衣等。

總而言之，漢裁的裁片拼合強調正裁正拼、正裁斜拼、整體完整，注重拼合后邊緣（如領口、袖口、裙邊）的修飾，服裝的禮儀等級越高，尺寸越寬博，上身后衣褶越明顯，輪廓線越柔和，以衣褶和輪廓線呈現(xiàn)人體曲線、改善身材不足、提升穿著者氣質。

局部立體：剪裁背后的適體文化

局部立體構造是漢裁中的“陰”，不影響漢服主要特征，一件單品沒有這些細節(jié)處理也不影響其成為漢服。主要功能是為穿上身后能更好地適應人體，或為達到某個局部效果而存在。因為人體是立體的、有厚度的、有曲線的，所以需要局部處理達到人體舒適和款式效果要求。局部處理主要有三種方式：

第一種：增，即增加布料。是在平裁解決漢服基本外形后，增加一些小裁片的做法。增分為兩種情況，一種是結構上需要，比如深衣中的小腰，是在衣身、衣袖、下裳三者的交匯處嵌入矩形裁片，是運用局部立體構造的手法，在塑造衣服形態(tài)上有“四兩撥千斤”的效果；另一種是意義上需要，這也是常用的辦法，比如襕衫，下擺處增加了一道橫襕，便是為了符合傳統(tǒng)深衣要求而增加的部件和工藝手法。

第二種：褶，即打褶、辟積。褶在歷代漢服制作中隨處可見，特別是褶裙，幾乎貫穿整個漢服發(fā)展史。衣褶雖然打褶方式不同，外觀差別也大，但都是布料重疊后豎向散開的放射效果。

第三種：削，又稱殺，即對裁片作削幅。比如戰(zhàn)國馬山楚墓出土的實物N1，上身腰縫和后背腰縫處從后中縫和橫腰處分別去掉一個15°夾角的量，相當于現(xiàn)在表現(xiàn)體形特征的“省”。一方面使上衣形成15°落肩，既方便人體運動，又更接近人體自然姿態(tài)；另一方面在收縮腰部的同時，等于相對擴大了胸圍部分的量。這是一種非常智慧、合理的設計。

總而言之，剪裁是服裝的基礎，要發(fā)展現(xiàn)代漢服，離不開總結歷代漢服剪裁上的共性。漢服體系在歷史上有斷裂，漢裁也一并蒙塵，陷入低谷。隨著漢服的發(fā)展，配套的技術也重新煥發(fā)生機。今天的漢裁完全根據歷史考據而來，包括不限于文物、文獻、田野調查、科學實驗等方法，根據古代漢服的傳統(tǒng)制作工藝技術和制衣理念，抽象歷代共性特征、辨析主流和支流，從而找到數千年來一脈相承、相對穩(wěn)定、貫穿漢服體系的范式和規(guī)則，在“形而下”層面找到漢服萬變不離其宗的“宗”、千年傳統(tǒng)服飾的“統(tǒng)”。

（作者張夢玥系重慶民進會會員、楊娜系中國人民大學社會學理論與方法研究中心研究員）